Dall’Etna al Cerasuolo di Vittoria: ecco come due territori cercano di promuovere la cultura del vino

Nel solco del “Cheap & Chic”, o nella sua variante attualissima “Cheap is Chic”, mi sono imbattuta nell’ultimo mese in un paio di degustazioni di notevole seduzione, e cioè nella quarta edizione de “I Vini della Costa d’Oro”, 24 settembre a Passopisciaro/Castiglione di Sicilia.

 Un evento sui vini della costa etnea da Rovittello a Randazzo, un po’ alla francese con l’idea della Côte d'Or; e, il 13 ottobre, nell’edizione zero del “Cerasuolo Night Party” tra Acate e Vittoria, quindici produttori a confronto sulla prima e unica Docg siciliana.

Passopisciaro, I vini della Costa d'Oro

Mi viene in mente un’altra frase tedesca su Berlino ormai entrata nella storia “Arm aber sexy/povera ma sexy” pronunciata dal suo sindaco Klaus Wowereith.

Battute a parte, i termini povero e cheap non sarebbero poi così calzanti perché della raffinata degustazione non mancava proprio nulla: il concept organizzativo, la localizzazione dell’evento a pochi metri dalle vigne, la partecipazione di una larga fetta di persone, tra cui i produttori, normali cittadini, esperti di settore, giornalisti, enologi, commercianti, appassionati, il lato ludico dell’incontro, erano perfetti. Entrambi gli incontri, la cui aria notturna era intrisa di quei profumi della vigna, della terra e delle pietre che il naso ritrovava nel bicchiere, non si sono esauriti la sera stessa dell’evento; bensì, hanno continuato a capitalizzare le presenze ricevute con visite in azienda, ospitalità, colloqui e giornate d’intenso puro piacere gastronomico.

Giuseppe Russo con Alberto ed Elena Graci

Così, niente lunghi viaggi, niente trasportatori, niente enti espositivi, società di promozione, carta stampata, voluminose cartelle stampa, panini precotti e costosi ristoranti turistici ambasciatori del surgelato; e, invece, tanta voglia di divertirsi per una sera con stile e vini buoni.

Cerauolo Night Party nella cantina di Dorilli di Planeta

Chi c’era non dimenticherà facilmente l’aria di fine settembre del vulcano oppure il raffinatissimo grill, dance & country wine-party allestito da Planeta a Dorilli. E non dimenticherò la visita ad altre cantine l’indomani mattina. La formula Strada del Vino + Consorzio di Tutela + venti produttori che accolgono quaranta amici, due ciascuno, oltre i partner, i vicini, gli appassionati e i sostenitori locali, funziona. I social media, Facebook, Twitter e Foursquare e un iPhone avranno anche fatto il resto… che vuol dire il boom di presenze. Benvenuti nel ventunesimo secolo. Io c’ero, ho assaggiato vini straordinari, e mi sono divertita una cifra. Ho deciso, cercherò di evitare il vino lontano dal vigneto: Local è Chic.

Marina Violetta Carrera

 
Le aziende de “I vini della Costa d’Oro dell’Etna”:
Antichi Vinai
Calcagno
Azienda Agricola CE.LA.FA
Cantine Russo
Cottanera
Etna Wine
Az. Vit. Terre dell’Etna s.r.l
Girolamo Russo
Graci
Grasso Filippo
Moganazzi
Ottocentouno
Passocannone
Patria
Pietradolce
Planeta
Az. Agr. Siciliano
Tasca d’Almerita
Az. Agr. Calabretta
Tenuta delle Terre Nere
Tenute di Fessina
Tenuta Mannino
Terre di trente Vini e Oli
Vagliasindi
Valcerasa
Vino Nibali
Wiegner
Quantico
 
Le aziende del Cerasuolo Night Party:
Antica Tenuta del Nanfro
Azienda Agricola Arianna Occhipinti
Azienda Agricola Gulfi
Azienda Agricola COS
Azienda Vitivinicola Avide
Cantina Valle Dell'Acate
Feudi Del Pisciotto
Feudo di Santa Tresa
Fià Nobile S.a.r.l.
MaggioVini
Planeta
Terre di Giurfo
Azienda Agricola Graziella Battaglia - Gurrieri

BY Cronache di Gusto

Continuiamo il ciclo di interviste dedicate a Panelle & Champagne, l'evento in programma il prossimo 14 ottobre a Palermo al Circolo Telimar.

E’ l’evento di sicuro glamour che si conferma, di anno in anno, la più grande manifestazione di champagne del sud Italia. Una vera sinfonia di aromi e di gioia per il palato.

In attesa della nuova edizione di Panelle & Champagne organizzato dal giornale on line di enogastronomia Cronache di gusto e dal circolo Telimar (domenica 14 ottobre, Lungomare Cristoforo Colombo) abbiamo chiesto ad Alfonso Isinelli sulla sua passione per le nobili bollicine francesi. Un amore ricambiato se consideriamo che la guida le Migliori 99 Maison di Champagne 2012/2013, di cui è curatore insieme a Luca Burei è stata premiata in Francia come miglior libro italiano sui vini francesi.

Quali sono le caratteristiche di questo vino?
“Freschezza, complessità, eleganza sono gli attributi delle bollicine francesi. Io sono un fan della acidità e della mineralità. Mi piace molto come tipologia il blanc de blanc. Per molto tempo la tradizione ha abbinato lo champagne al dolce, alle grandi occasioni: oggi non è più così. Può essere,infatti, gustato in molti modi. Le panelle siciliane sono un esempio. In realtà lo champagne è un vero alleato in cucina, un passepartout per tantissime preparazioni”.

L’Italia si conferma il sesto mercato mondiale dello champagne. Sta cambiando il gusto dei consumatori di questo prodotto?
“Il consumo è sempre legato alle grandi maison che hanno fatto la storia dello Champagne come Dom Perignon,Pommery (e altre ancora) nell’ultimo decennio nel mercato si sono anche affacciati piccoli produttori che danno vita ad un prodotto straordinario a volte anche superiore a quello delle grandi cantine. Essi rappresentano un po’ il mio modo personale di intendere lo champagne. E’ sorprendente poi  la loro capacità di stare uniti, di fare squadra. Una volta, ad esempio, un produttore molto affermato mi consigliò inaspettatamente di assaggiare lo champagne prodotto da un’altra azienda, da un’altra persona. Lei lo fa meglio di me, mi disse. Parlava di Dominique Moreau, che si occupa del marchio Marie Courtin e propone due champagnes straordinari, ricavati da due ettari tutti a Pinot Nero”.

Qual è il suo preferito?
“In assoluto quello che ho trovato davvero straordinario è il Clos du Mesnil di Krug in grado di dare grandi emozioni. Un vino davvero immenso,unico”.

BY www.cronachedigusto.it

Ornellaia, Sassicaia i vini italiani al top in assoluto per la stampa estera.

Decretati i migliori dalle firme delle 50 testate internazionali più autorevoli. Lo rivela una ricerca di Klaus Davi & Co. Al terzo posto troviamo Il Barolo Le Figaro di Bartolo Mascarello. Alti nella classifica La Rocca e il Calvarino di Pieropan, al quarto posto, e subito dopo l'Aglianico di Mastroberardino.

A conquistare la pole position il blasonato Ornellaia, che, a pari merito con Sassicaia, raccoglie il 22.5% delle citazioni nonché gli elogi dal più importante quotidiano economico americano, il Wall Street Journal: «Ornellaia e Sassicaia furoreggiavano già alla fine degli anni '90, mentre il loro profilo si è alzato anche grazie ad una nuova ondata di ristoranti italiani che hanno aperto negli Usa».

Al secondo posto (17.8%), si piazza un'altra casa vinicola toscana: la Ruffino, apprezzata in particolare dalla popolarissima testata tedesca Bild, che le dedica uno speciale firmato da Martin S. Lambeck: «Se cerchiamo
un vino dal tipico smalto italiano e puntiamo a bottiglie care e prestigiose, allora non rimane altro che scegliere un classico toscano come il Ruffino 2007 Modus, derivato da uve Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon».

Sul terzo gradino del podio (14.10%) si colloca il celebre gioiello delle Langhe piemontesi: il Barolo di Bartolo Mascarello che, con Le Figaro, riceve i consensi persino dalla stampa francese, solitamente avara di complimenti verso le eccellenze italiane.

Appena fuori dal podio (11.6%), un altro vino del Nord: il veneto Pieropan, le cui produzioni di La Rocca e Calvarino sono finite sulle pagine del New York Times. In questa classifica non poteva mancare un peso massimo dell'Italia meridionale come l'Aglianico di Mastroberardino che chiude la top five con il 9.5% delle citazioni. Per il noto quotidiano britannico Telegraph «la rinascita dei vini dell'Italia del sud è uno degli sviluppi più emozionanti nell'attuale scena vinicola. Aglianico è probabilmente la migliore di tutte le varietà di uve dell'Italia meridionale. Se volete un Aglianico di qualità dovete dirigervi verso Avellino, dove viene prodotto il Taurasi Docg: il produttore più conosciuto e affermato è Mastroberardino».

La descrizione di un  paesaggio è un  “Recit du Sol”, un racconto di terra, come recita il titolo di un quadro di Jean Dubuffet del 1959.

E i paesaggi, “sono geografie simboliche”. Lo  affermava convintamente anche  Daniello Bartoli, un gesuita scrittore del ‘600, che la geografia la usava come  “Critica” applicata  al paesaggio, come lettura morale di testi cifrati e di scritture geografiche” come ha fatto, fornendo un mirabile e lirico esempio, con i suoi versi ispirati dall’Etna. Sono solo alcune citazioni colte, come tante altre usate da  Diego Tomasi, un  ricercatore dell’Istituto sperimentale per l’agricoltura di Conegliano, per arricchire una incantevole relazione su “Vulcano e paesaggio” e svolta all’Azienda Barone di Villagrande, nell’ambito della seconda giornata  della 32esima edizione della “ViniMilo” in programma sino all’11 settembre sul piccolo comune alle pendici dell’Etna. Ottimizzandola poi, con un valore aggiunto: fondendo assieme, due anime, anzi declinando il territorio con il suo prodotto più tipico e misterioso, e anche  più ingente di significati culturali, valoriali e simbolici: il vino.

Partendo dalla sua personale consapevolezza cartesiana, che sta nel “Bevo, dunque sono”, ha voluto  estendere il suo postulato tentando di capire quanto un paesaggio possa influire o influenzare il giudizio positivo che si attribuisce ad un vino. Il concetto di questo connubio lo ha ben sintetizzato anche Claude Lévi Strauss, filosofo e antropologo, che amava dire: “A  buon pensare, buon mangiare” e questo chiarisce e fa emergere la quota di preferenza che viene assegnata ad un vino quando la sua origine è riconducile ad un bel paesaggio.

Filari in Slovenia

Diego Tomasi per dire queste e altre tantissime cose si è fatto supportare da un’ottantina di slide, con paesaggi le cui definizioni si collocano  in quella cosmica semplicità di terreni, pendii e vigneti che caratterizzano, differenziandoli, i terroir. Ma non si può parlare di paesaggio se non si chiarisce in via definitiva cosa sia un terroir. Il terroir  è un concetto che si è sviluppato negli ultimi dieci anni, è intraducibile in italiano, non è comunque un territorio, né una terra, ma è “un area nella quale – sostiene Tomasi - la conoscenza collettiva dell’interazione fra i caratteri fisici, climatici, del suolo, biologici dell’ambiente, compresi i vitigni e le sue varietà, permette la sua evoluzione verso pratiche colturali. E queste interazioni creano caratteristiche distintive ai prodotti che hanno origini in quest’area”.

Paesaggio della Mosella

Quindi – aggiunge Tomasi fornendo un esempio – “i vini dell’Etna sono completamente diversi dai vini di altre zone perché crescono in un ambiente pedoclimaticamente distinto,  che poi viene valorizzato dalla tradizione, dalla cultura dei vitigni locali. E  poi anche da un  paesaggio, che non per nulla è prossimo ad essere riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. Qui terroir comprende  una specie si suolo, di topografia, di clima, di paesaggio che rientrano nell’ambito di una distinta unicità. Ma l’Etna è stato solo il primo di una lunghissima teoria che comprendevano terroir  della Germania, del Tokai con le sue caratteristiche cave nascoste che sono più interessanti dei vigneti, i paesaggi del Sudafrica e quelli americani, per passare alla Francia, Borgogna, Bordeaux e Champagne, non ignorando però l’Italia stagliata dalla Val d’Aosta sino a Pantelleria passando per il Soave, la Valpolicella, il Chianti e Montalcino per scendere nell’area calabrese del Gaglioppo sino alle mille isole “siciliane” del Bufalino.

Scorcio di Château Margaux a Bordeaux

Vigne del Chianti

Etna

“Ma arriviamo al dunque, chiedendoci come si fa a giungere alla conclusine che la bellezza del paesaggio influenza il giudizio sulla qualità del vino? Capendo innanzitutto che colore aroma olfatto,  percezioni degustative, forse non hanno più quel  carattere chimico-fisico determinante come si pensava (solo un 15/20% dei degustatori sa ripetere correttamente gli stessi giudizi su di un stesso vino) e che la degustazione apparterrà sempre più al dominio della metafisica. Dove la componente del terroir avrà un ruolo importante se non proprio determinante assieme alla regione di produzione, il clima e il suolo, la sua tradizione, all’ enologo e la sua fama, i piatti sul vino il paesaggio”. Tutte queste – per Tomasi-  non sono informazioni che si possono definire chimico-fisiche;  il termine corretto, sarebbe metafisica, “e vedrete che con i prossimi anni lo sentirete più spesso, perché vuol dire al di là della fisica, del colore del vino, dell’acidità, dell’aroma dell’equilibrio”.

Paesaggio della Champagne

Dunque quando si parla di vino e anche se buono, se non è legato al terroir questo vino può soffrire nel giudizio per mancanza di informazione, perché perde la sua tipicità, perde il suo appeal. Conclusioni: “Un vino anonimo senza associazioni – afferma Tomasi – ha sempre maggior difficoltà ad essere totalmente compreso rispetto ad un vino, pur di pari qualità, del quale si conoscono l’origine e gli elementi che costruiscono, il loro insieme. Dunque al consumatore occorre dare sempre più informazioni soprattutto sul paesaggio, sul terroir sulla sua  storia e sul carattere umano del suo produttore”. Se non lo si fa il consumatore se lo va a cercare autonomamente. Si tratta di  un nuovo atteggiamento, anzi  un’impennata di maturità che porta a saper scegliere i vini sempre meno buoni ma sempre più tipici. Che parlano di storia e di terroir.

Stefano Gurrera

FONTE www.cronachedigusto.it

Da sinistra Marco Caprai, Lilly Fazio, Antonio Moretti,
Fabio Rizzoli, Antoine Gaita e Cosimo Palamà

Come sta cominciando la vendemmia di quest’anno? Quali le aspettative?

I problemi legati alla siccità di quest’estate influiranno sulla quantità di raccolto? E sulla qualità? La crisi del settore come sta cambiando il modo “di fare vini”? Questo e molto altro è stato chiesto ad alcuni dei produttori italiani di vino. Che “hanno aperto il loro cuore” e raccontato in esclusiva per i lettori di “Cronache di gusto” sensazioni, umori ed iniziative della loro vendemmia 2012.
 
Ha cominciato la nuova stagione di vendemmia solo da pochissimi giorni, ma Fabio Rizzoli di Mezzacorona in Trentino, ha già le idee chiare. "Le uve si presentano  molto bene ed equilibrate con gradazioni molto alte e, nonostante un calo previsto di circa il 12% in meno rispetto alla scorsa vendemmia, ci attendiamo ottimi risultati in cantina». Mezzacorona ha iniziato con la vendemmia di Chardonnay Spumante e Pinot Grigio. Nessun problema di siccità, visto che l’azienda ha un efficace sistema di irrigazione di soccorso. "Qui in Trentino non abbiamo sofferto il caldo – spiega Rizzoli – semmai molte zone hanno sofferto per le copiose grandinate da cui sono state colpite". Rizzoli prevede un’ottima annata, anche per i rossi, come Teroldego Rotaliano e Lagrein Trentino. Ma con un rischio, ossia quello di un ritocco dei prezzi: "A causa della minore quantità prodotta, da noi soprattutto di Traminer Aromatico ma avvertita oramai a livello mondiale, prevediamo qualche necessario aggiustamento sui prezzi. Cercheremo di fare di tutto per garantire un equilibrio tra le esigenze dei produttori, che mantengono i prezzi fissi da 5 anni e la richiesta dei consumatori ma c’è il rischio che continuando così si produca in perdita".

Antonio Moretti, produttore toscano, adora la Sicilia. Tanto da essere il proprietario del Feudo Maccari a Noto, nel siracusano. "Abbiamo iniziato a vendemmiare il Grillo – spiega Moretti – Nessun problema legato alla siccità, grazie a qualche pioggia nel mese di luglio. Le maturazioni delle uve procedono in maniera regolare". Anche Moretti lamenta un calo di produzione (circa il 15 %). Un calo, però, che va a beneficio della qualità. Diversa la situazione a Magliano, nella Maremma, dove Moretti ha altri terreni. Lì sono state fatte numerose irrigazioni di emergenza per salvare il Sangiovese. "A luglio la situazione era già drammatica – spiega Moretti – Le foglie delle piante erano già gialle. Molte zone sono state colpite da questo fenomeno. Ma credo che dovremmo farcela".

Quantità inferiore di grappoli nelle piante anche nell’azienda pugliese di Cosimo Palamà: "Almeno un calo del 20 % - spiega – ma una qualità nettamente superiore". Il rischio siccità ha fatto anticipare i tempi della vendemmia. I primi grappoli ad essere vendemmiati sono stati quelli del Primitivo. "Siamo agli inizi, ma le prospettive sono ottime per tutti i vini, compresi i rosati che ci apprestiamo a raccogliere", conclude Palamà.

Prospetta una vendemmia di alta qualità, anche se precoce, Marco Caprai dell’Arnaldo Caprai di Montefalco, a Perugia, tra i maggiori produttori di Sagrantino di Montefalco. "È una vendemmia precoce per l'andamento climatico della stagione – spiega Caprai - e per le temperature elevate, ma la produzione si prospetta di buona qualità e le piogge previste per fine mese potrebbero determinare un innalzamento della qualità stessa in particolare per i rossi».
«Non vedo l’ora di imbottigliare questa annata e metterla sul mercato, perché le uve hanno una qualità vicina all’eccellenza".

È soddisfatta Lilly Fazio, della Fazio Wines di Fulgatore/Erice nel trapanese. "Il raccolto perderà un buon 25 %, ma ne guadagnerà la qualità". L’azienda trapanese ha iniziato a fine luglio la vendemmia delle uve per la spumantizzazione, mentre nei primi di agosto i bianchi precoci. "I primi test in cantina hanno confermato le nostre ipotesi e cioè quelle di un Nero d’Avola che avrà livelli di eccellenza incredibili". Nessun problema di siccità per i vigneti della Fazio. «Eravamo pronti ad irrigare in maniera artificiale, ma le abbondanti piogge invernali e gli acquazzoni di luglio hanno dato ai terreni acqua sufficiente ed hanno determinato la qualità importante delle nostre uve". 

Antoine Gaita di Villa Diamante in Campania non ha ancora iniziato a vendemmiare. "Nella nostra azienda la vendemmia è sempre tardiva, intorno alla metà di ottobre, ma l’inizio è sempre determinato dalle condizioni climatiche delle prossime settimane". Anche Gaita pensa ad una buona annata: "Con queste temperature i vitigni a bacca rossa, come ho constatato sul nostro Aglianico, sono sicuramente più privilegiati. Devo ancora verificare l’acidità delle uve, ma in questa fase abbiamo ancora pochi grappoli giunti a piena maturazione". La siccità non ha influito molto sulla resa, anche se Gaita dice che "peggio dello scorso anno non potremo fare". Che poi aggiunge: "È ancora presto per dirlo, ma questa annata sembra essere incanalata verso un buon successo dal punto di vista qualitativo. Con un minimo di acqua potremmo ottenere grappoli pienamente maturi ed omogenei, come nel 1997, quando, in condizioni molto simili, ho prodotto il mio migliore Fiano".

FONTE: www.cronachedigusto.it

E’ il destino del “Franciacorta”, basta una parola e si scatena un vespaio.

L’ultima ad animare i cento giorni del presidente, tanto è durata la polemica, è stata “bollicine” termine da stornare dal disciplinare, perché, ne spiegavano, “è improprio e obsoleto”. Come se non fosse bastata la sfuriata di Beppe Severgnini di qualche tempo prima quando sul “Corsera” mise insieme, in un esercizio dottrinale di termini linguistici, “brut”, “champenois”, “spumanti”, “metodo classico” che è, sosteneva, una denominazione goffa e vaga, e persino “Champagne”, per giungere alla conclusione che “quelli del Consorzio di tutela del Franciacorta avrebbero un problema di denominazione che ne limita il successo internazionale e quindi dovranno trovarsi in fretta un sostantivo comune se vorranno far concorrenza allo Champagne”.

“Franciacorta” ecco il sostantivo che li elimina tutti, anzi li racchiude in senso totale, senza pronunciarli” – è la secca e pronta risposta di Maurizio Zanella che aggiunge, “ la fatua polemica su quel “lemma bollicine”, rientra in una nostra strategia che lavora in sottrazione affinché la semplificazione del disciplinare renda la denominazione “Franciacorta” esaustiva, con sempre meno inutili specifiche, dei reali contenuti del suo brand. Brand che oggi ha raggiunto livelli qualitativi e di appeal che quasi il confronto con la Francia e i suoi Champagne poco ci interessa e, anzi, sempre meno lo sarà col tempo”.

A ben pensarci “Franciacorta” è un nome bellissimo, eufonico, richiama presto una regione enologica, anzi definiamola un terroir (Severgnini approverà?) un lembo di terra lombarda compresa fra i fiumi Oglio e Mella a sud del Lago Iseo, clima mite tanto che qui crescono anche gli ulivi, e la cui genesi e le modificazioni del suolo, pare siano dovute a fattori biotici ovvero frutto dell’azione millenaria dell’erosione dei ghiacciai. Che con il loro lavorio hanno generato quei caratteristici ciottoli alluvionali che tanti effetti benefici arrecano ai vitigni. Insomma una felice sintesi che appena nata, enologicamente, individuarono in essa “La via italiana allo Champagne”.

Ma per trasformare un territorio così vocato in un’ area vitivinicola famosa c’è voluta l’arte e il genio dell’ uomo. Senza l’uomo la Franciacorta sarebbe stata un’area di grandi potenzialità ma semi sconosciuta. “E’ vero - commenta Maurizio Zanella - ma era una strada tutta in salita perché il nostro primo ed unico programma era quello di regalare al mercato prodotti sempre più qualificati e io sono felice che la Franciacorta abbia delle prospettive straordinarie ancora di crescita in termini di qualità. Ma c’è ancora molto da fare anche se abbiamo concretizzato molto di più e in fretta rispetto a tante altre aree emergenti sparse nel mondo. Grazie anche, lo dobbiamo doverosamente riconoscere, ad una natura così prodiga ad elargire frammenti di terroir prossimi al paradiso terrestre.”

L’Adamo di questo Eden all’anagrafe risultava tale Franco Ziliani che con Guido Berlucchi fondò la prima importante azienda spumantistica, a Borgonato, area bresciana. Correva l’anno 1955 e questo spiega la lungimiranza dei “franciacortini” che colsero ben presto e con oculatezza lo spirito per orientarsi sulle varietà scegliendo i classici Pinot Nero, Pinot Bianco e Chardonnay. Ma questi nobili ingredienti non sarebbero bastati da soli senza il genius loci che in fondo anch’esso è legato alla storia secolare della “Franzacurta” e agli uomini e produttori del ventesimo e ventunesimo secolo. Zanella compreso che ha ereditato la missione della Presidenza del Consorzio. Con lo stesso spirito? “Quasi, perché ogni azienda ha un suo Dna che ha reso la Franciacorta come una tavolozza di un pittore, piena di diversi colori, che creano una diversità non solo cromatica ma anche timbrica. I nostri produttori, centoquattro in tutto, sono come un’orchestra. Al di là del genius loci che lei cita, c’è stata la lungimiranza e la voglia e la capacità di sopportare pesanti sacrifici, lo diciamo non per suscitare compassione ma per manifestare l’orgoglio di aver superato l’asta fissata su certi impervi livelli qualitativi delle nostre…bollicine, e qui mi consenta di usare il termine, che hanno condotto ai successi e ai livelli di eccellenza che oggi tutti ci riconoscono”.

Allora anche qui basta pronunziare una sola parola “Franciacorta” per evocare un unico e univoco modo per richiamare una tipologia eccellente di Spumante italiano? O ha bisogno ancora di un qualcosa in più? “Basterebbe – puntualizza Zanella - ma abbiamo ancora un obbligo e un dovere verso il consumatore il quale soffre ancora la necessità di dialogare usando altri aggettivi, un consumatore che andrebbe ulteriormente educato da chi ha il compito di promuovere cultura”.

Nelle degustazioni alla cieca molti o alcuni spumanti italiani franciacortini e/o trentini ottengono spesso punteggi più alti dei celebrati Champagne, eppure i transalpini in fatto di charm e appeal sono ancora insuperabili. Grazie alla loro storia o cos’hanno in più di Voi? “Hanno un storia ininterrotta di esperienze enologiche, ma anche una dimensione e uno standard qualitativo che in verità è sceso forse perché costretti a sottomettersi magari alle leggi di mercato, ma io vorrei sottrarmi dal fare paragoni, forti come siamo oggi di quella consapevolezza di una personalità che non patisce alcun timore reverenziale nei confronti dello Champagne, un carattere diverso e ben riconosciuto non solo nei banchi d’assaggio ma anche sui prezzi allo scaffale. Basta con il fare i confronti con lo Champagne, anche se sempre più spesso la comparazione è a favore nostro per cui non chiamarli in causa torna sempre e tutto a nostro vantaggio”.

Un carattere che non si manifesta solo dentro le bottiglie ma in tutto il vostro territorio, con il Lago d’Iseo, la Valcamonica, l’Adamello, i Borghi tra i più belli d’Italia, i siti Patrimonio dell’Umanità.“E’ in atto un piano – anticipa Zanella - per la difesa e la valorizzazione di queste prerogative la cui attuazione sarà gestita da un consorzio dei diciannove comuni rientranti nell’area della Docg Franciacorta e in partnership con nostro Consorzio”. Allora viva le bollicine della Franciacorta. “Viva la libertà di espressione - chiosa Maurizio Zanella – Non vale una polemica. E’ importante invece che la cultura abbia capito che sia sempre meglio valorizzare una denominazione che non un disciplinare. E voi di Cronachedigusto ci siete riusciti”.

Stefano Gurrera

EDITED BY www.cronachedigusto.it